Автомобиль взаимодействует с дорогой всего лишь четырьмя участками площадю примерно с ладонь - зонами контакта колес с поверностью планеты. Именно тут развиваются все события, подчас драматические, определяющие все поведение автомобиля. Будет ли колесо ехать, беспомощно скользить по поверхности или зароется до середины? Это зависит от нескольких факторов: нагрузки на колесо, рисунка покрышки, характера грунта и давления в шине. Из этого списка оперативно повлиять можно только на один - на давление.
То давление, которое указано в инструкции к автомобилю, рассчитано для асфальтовых дорог, минимального потребления топлива и максимального ресурса покрышки, но не всегда это имеет приоритет, да и ездим мы не только по асфальту. Иной раз съехав с асфальта лень остановиться и стравить давление, и едешь дальше на трассовой норме... до первой лужицы. И вместо того чтобы стравливать в комфортных условиях на асфальте - приходится делать это в луже. За то после того как мы снизим давление - машина тут же выезжает сама.
Какое же давление выбирать для разных дорожных условий?
Для ответа на этот вопрос надо сначала выяснить, какое минимальное давление может быть в колесах именно вашего автомобиля. Для этого достаточно на машине с обычной загрузкой померять высоту от диска до земли на "асфальтовом" паспортном давлении и на полностью спущеном колесе, а потом накачивая колесо, остановиться при том давлении, когда высота будет среднеарифметической от этих двух измерений. Полученное давление следует записать - это будет минимальное эксплуатационное давление. То есть стравливать при застревании можно и ниже, но после преодоления участка нужно обязательно подкачать до этого минимального, чтобы не повредить покрышку. Конечно, для низкопрофильных это давление окажется намного выше чем для специальных грязевых высокопрофильных, но тем не менее заметный резерв проходимости есть и у них.
Все давления указываются для номинального 2атм и минимального 0.7атм, для другой машины надо пересчитать пропорционально своим цифрам.
Итак, начнем с асфальта. На нем можно давление повысить процентов на 10 относительно инструкции - уменьшатся потери на трение и соответственно расход. Если же асфальт уже достиг периода полураспада, и дорога представляет собой мозаику ям разнообразных размеров, то давление лучше понизить, как и..
На гравийке, если она сухая, можно ехать и на асфальтовом номинальном давлении, но если стравить его до 1.5 атмосферы, то ехать станет заметно комфортнее - уменьшится тряска, шина сама будет сглаживать мелкие неровности. При этом можно чуть повысить скорость - ехать в районе 70-80км/ч будет приятнее, чем при 40-50кмч. Если же гравийка старая, мокрая и раскисшая, то ехать на ней надо как...
По глине тоже полезно уменьшать давление, примерно до 1.2 атмосферы - на сплюснутом участке контакта пространство между шашками протектора сжато, а выходя из контакта шашки расходятся, и все что набилось легко отваливается, очищая протектор. Главное на глине - пройти участок ходом, не снижая скорости, а при начале пробуксовки не сбрасывать газ, а наоборот увеличить обороты: обычно размыт только верхний слой, и срезав его как фрезой, колесо докопается до жесткой опоры. Вобщем, все совсем наоборот от того, что надо делать...
На песке сопротивление качению возрастает в несколько раз, поэтому надо заблаговременно переключиться на понижающую передачу. Но песок не уплотняется под колесом, поэтому даже на ней можно закопаться полностью, если не снизить давление до самого минимума. А если уже закопались - то и ниже, оставив в колесе 0.3 атмосферы. После чего аккуратно едем, не газуя и не делая резких поворотов - максимум это пол-оборота руля. И ни в коем случае не пытаемся ехать быстро - можно пробить шину попав в ямку или наехав на кочку. Также на песке полезно включить все имеющиеся блокировки, дабы не допустить пробуксовки. А если несмотря на это все же начали садиться, то попробовать... полить песок под колесами. Мокрый песок перестает сыпаться, и машина легко выезжает.
И в заключение - снег. Снег это самая сложная поверхность для автомобиля, потому что в зависимости от его температуры и плотности он может вести себя совершенно по-разному! Подтаявший утрамбованный снег скользкий как глина, на морозе утрамбованный снег похож на песок, ледяная корка под свежевыпавшим снегом готова превратить ваш автомобиль в санки при первом торможении... Но в отличие от глины, у которой скользкий лишь верхний слой - снег скользкий весь, а если попытаться прокопать до земли то машина скорее всего окажется висеть на мостах. Поэтому для снега давление должно быть минимально возможным, как и для песка, и главное - нужно следить за глубиной снежного слоя и не допускать пробуксовки. Так же как и в песке, полезно включить блокировки. И если довелось сесть, то ни в коем случае не пытаться "газануть" - машина от этого только глубже зароется. Лучше всего выйти, аккуратно лопатой очистить колею сзади колес, а затем... попрыгать на бамперах машины, переднем и заднем. При качании снег немного уплотнится, и перестанет держать машину, дав возможность сдать назад.
Конечно, постоянно накачивать все 4 колеса дело утомительное, поэтому необходим хороший компрессор, желательно с кнопкой для сброса давления - с ней очень удобно спускать колесо и одновременно следить за давлением.
И главное - не забывать и не лениться снижать давление заранее, если на пути грязевая чача, песок или снежная целина.
